dunyadan
Aktif Üye
Dünyanın Sonunda Seyahat: Kanada’nın Gaspé Yarımadası Turu
Batı Yarımküre’nin orijinal süper otoyolu: Route 66’dan veya Oregon Trail’den ve hatta Erie Kanalı’ndan çok önce – bu konuda, Henry Hudson New York Limanı’na yelken açmadan önce. – Mi’kmaq ve Innu gibi Yerli halkların izini süren Fransız gemileri, yeni dünyayı keşfetmek, sömürmek ve yerleşmek için zaten St. Lawrence Nehri’nde seyrediyorlardı. Bugüne kadar, St. Lawrence yılda 150 milyon tondan fazla kargo taşıyor. Ama aynı zamanda insanları beklenmedik şekillerde harekete geçirebilir. Takip edin, sizi diğer ülkelere götürecek. Ve alemler. Ve hatta zamanda geri.
Fleuve Saint-Laurent – bir fleuve, denize dökülen bir nehirdir; diğerleri sadece nehirlerdir – Ontario Gölü’nden yaklaşık 800 mil kuzeye doğru akar, ancak onu gölgelemeye başlamak için iyi bir yer, nehrin aşağısındaki yolun yaklaşık üçte biri, Québec Şehrindeki Abraham Plains’de, 1759’da İngilizlerin etkin bir şekilde sonraki iki yüzyıl boyunca dünyanın bu bölgesinde Fransızlar üzerindeki hegemonyasını güvence altına aldı. Orada, bu yükseltilmiş savaş alanında ayağa kalkın ve dışarı bakın – Samuel de Champlain’in Mayflower İngiltere’den ayrılmadan 12 yıl önce kurduğu şehrin çatılarına – bir körfez gibi yayılan kıyıya ve sağınızda iki köprüye bakın. bu onu kapsar.
Son iki.
Kanada’nın en büyük simgelerinden biri olan Rocher Percé, Gaspé Yarımadası’nın doğu ucunda oturuyor. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Karşıya geçmek zorunda değilsiniz; sadece Champlain’in kök saldığı bu tarafta kalabilir ve şelaleleri, kayak merkezlerini, sanatsal kasabaları ziyaret edebilirsiniz. Ama diğer taraf: Gizemli. Dışarıda bir yerde – iki şeritli makadamdan yaklaşık 500 mil uzakta – Kanada’nın en büyük simgelerinden biri olan çarpıcı bir açık deniz monoliti olan Rocher Percé (delinmiş kaya) ve yan tarafta, sudan yüzlerce metre yükselen kayalıkların bulunduğu Île Bonaventure var. sınırın güneyinde nadiren görülen kuşlarla. Her ikisi de sürüşü hak ediyor; ama bunu doğrudan bir günde yapmak – benim yaptığım gibi, birkaç gün boyunca yapmak yerine – bir épicerie’ye gitmek, bir Coffee Crisp bar (Kanada şekerlemesinin sevileni) satın almak, ambalajı çerçevelemek ve şekeri atmak gibi olurdu. .
Yol boyunca birçok antika dükkanından birinden görülen Quebec’in iki şeritli Route 132. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Quebec City’den Ayrılmak
Lévis şehrine geçin ve sizi Gaspé yarımadasının her yerine götürecek olan Quebec 132’yi alın. İlk başta, banliyölerin yayılması nehri gizler; sonra, aniden, sürücü tarafının açık arazi manzarasına sahip yemyeşil tarım arazilerinin ortasındasınız. Bu bölge, Appalachian Dağları’nda olduğu gibi Chaudière-Appalaches olarak bilinir. Onlar da burada, sağınızda bir yerde gizleniyorlar.
Pek çok bisikletçinin yanından, bisikletleri şişkin heybelerle bağlanmış; buradaki yol düz ve düz. Ancak sahil yok, bu yüzden 132 bazı kasabalardan geçerken, diğerleri solunda yuva yapıyor. Her beş veya 10 dakikada bir yoldan geçmek, Noel hediyelerini açmak gibidir.
Hepsi New England ve eski Fransa’nın büyüleyici karışımları gibi görünse de, her biri komşularından farklıdır. Örneğin Saint-Vallier’de, ön bahçesi bir düzineden fazla ayrıntılı ölçekli modelle süslenmiş, aksi takdirde sıradan olmayan bir eve rastladım: evler, dükkanlar, bir çardak, bir kilise. Aval aval baktığımı fark eden bir komşu, “Hepsi şehirdeki binalar. Burada yaşayan adam yılda bir yapardı. Şimdi 85 yaşında ve artık yapamıyor ama yine de her haziranda onları dışarı çıkarıyor ve kışın onları alıyor.”
L’Islet kasabası, parıldayan ikiz kuleleri olan muhteşem bir taş kiliseye sahiptir. Ben geçtiğimde otopark boş olmasına rağmen yan kapılardan birinin kilidi açılmıştı; içeride, bir kadın beni, şimdiye kadar gördüğüm tüm süslü église’lerden daha sıcak ve daha güneşli olan geniş iç mekanını keşfetmeye teşvik etti. “Bu bir patrimoniale kilisesi,” diye ışıldadı, bu, burada Amerika’da olduğundan daha fazla prestij taşıyan bir simge olarak işaretlenmiş olduğu anlamına geliyor. “Kasaba, önceki iki şehri geride bıraktıktan sonra 1768’de inşa edildi.”
Kuleleri takip edin. Buradaki kiliseler şehrin merkezindedir; Etraflarında genellikle sıcak kafeler, mütevazı müzeler, halka açık sanat eserleri, ev yapımı şapeller, sakin nehir kıyıları, parlak renklere boyanmış küçük evler bulacaksınız. Ve bazen – tam açıklama – güçlü bir inek gübresi kokusu. Verimli toprak, bu.
Güneş, 1674’te yerleşmiş Kamouraska kasabasında St. Lawrence Nehri üzerinde batıyor. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Bas-Saint-Laurent’e girmek
Sainte-Anne-de-la-Pocatiere’de, sizi bir sonraki bölge olan Bas- (veya aşağısı) Saint-Laurent’e davet eden bir tabelanın yanında, yol kenarındaki bir tapınak, 1715’e kadar uzanan şehrin öncülerini listeler. Yakındaki diğerleri daha da erken yerleşmiştir. , Kamouraska gibi.
Kamouraska’da sizi durduracak birkaç şey var. Tabii bir de o kuruluş tarihi var (1674); ama aynı zamanda adı da var – bana “suyun kenarında sazların büyüdüğü yer” için Algonquin olduğu söylendi – bu, diğer insanların yaşadığını size hatırlatmak için tüm bu sürüş boyunca gördüğünüz ilk şey olabilir. Fransızlar içeri girmeden önce bu kısımlarda.
Amerika’nın Ulusal Parklarını Keşfetmek
ABD milli park sisteminin ihtişamı her yıl yüz milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Ancak gümüş boyalı kuleler ve tavan arası çatılar için, kasabaların şimdi belki 15 ya da 20 dakika uzaklıkta olduğu yolun bu kısmı size Alçak Ülkeleri hatırlatabilir – en azından Bic Ulusal Parkı başlayana kadar, engebeli için pürüzsüz kıyı şeridini çarparak. İskandinav ülkesini çağrıştıran küçük çam tepeli adalarla dolu koylar ve kanallar. Yol ve nehir, yaklaşık 200 mil geride, Lévis’in bu yakasındaki açık ara en büyük şehir olan 50.000 nüfuslu Rimouski yakınlarında yeniden birleşiyor. Oradaki turizm bürosunda durup tarihi semtin nerede olduğunu sorduğumda tezgahın arkasındaki kadın bana “Yok. Şehir 1950’de yandı.”
L’Islet’teki bir göçmen kuş barınağının, gelgitin alçaldığı, Route 132 üzerindeki birçok dinlenme durağından birinden görülen bir görünümü. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Rimouski’nin kıyı boyunca yükseltilmiş hoş bir yürüyüş yolu var, ancak oradaki kıyıya bakarken yaşadığınız dinginlik, Mayıs 1914’te yakınlarda batan İrlanda İmparatoriçesi Müzesi’ni ziyaret ederek yumuşatılabilir. sadece 14 dakika içinde binden fazla insan onunla birlikte. Müze, gemi, nasıl battığı ve neden bu kadar çabuk battığı hakkında güzel bir sinemaya sahip – sadece iki yıl önce Titanik felaketinden ilham alan güvenlik özelliklerine sahip olmasına rağmen – ve yaban kedisi dalgıçlar tarafından kurtarılan yüzlerce eseri sergiliyor: su ısıtıcısı, yumurta kazanı , biberon, geyik boynuzları. Sadece arabama geri dönerken, binanın kendisinin, batan geminin, bacaların ve her şeyin Kübist bir yorumu olduğunu fark ettim.
Gaspésie’ye
Bir noktada, karşı kıyıyı artık göremeyeceğinizi fark edeceksiniz ve buradaki insanların neden nehre la mer, yani deniz dediklerini anlayacaksınız. Sainte-Flavie’de Gaspésie bölgesine girersiniz. Kasabalar gözle görülür şekilde küçülür ve birbirinden uzaklaşır, Noel, çalışan telefon kulübeleri ve mekanik gaz pompaları da dahil olmak üzere daha şaşırtıcı şeyler sunar.
Métis-sur-Mer’in İskoç bir senyör tarafından kurulmasından bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti, ancak hala biraz Anglofon. (2002 yılına kadar “Métis Plajı” idi.) Halen bir Presbiteryen kilisesi var; Mermer ve kireçtaşının arasına serpiştirilmiş mezarlığında, uzun zaman önce yıpranmış ve okunaksız hale gelmiş birkaç ahşap işaret bulacaksınız. Baie-des-Sables’da, rahat sandalyeler serpiştirilmiş bir başka sahil şeridinde dolaşırken, bu kasabalarda muazzam bir yurttaşlık gururu olduğunu düşünebilirsiniz: Neredeyse her şey düzenli, bakımlı (terk edilmiş evler bile). çim biçmiş) ve kıyıda davetkar.
Matane’yi geçtikten sonra sahil, yaklaşan dağlarla şişmeye ve bükülmeye başlar. Kasabalar suyu kucaklıyor, hatta bazen üzerine dökülüyor, büyük bir iskeleye rastladığım Sainte-Anne-des-Monts gibi, yüzeyi araçlarla kaplı, kenarları olta balıkçılarıyla. Bu yerleşimler balıkçılık üzerine kurulmuş, ama buradaki insanlar görünüşe göre o kadar çok seviyorlar ki boş zamanlarında da yapıyorlar.
Pointe-à-la-Renommée’deki deniz feneri ve Guglielmo Marconi’nin Kuzey Amerika’daki ilk deniz kablosuz istasyonunun yeri. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Yarımadanın tavanında
Kısa bir süre sonra, arabanızın pusulası yavaş yavaş Kuzeydoğu’dan sadece Doğu’ya dönerken yarımadanın zirvesine çıkacaksınız. İşte, Gaspésie’nin tavanında, Appalachian’ların sonunda bittiği yer, bir inilti ile değil. Doğrudan suya çarparlar, yükselip alçalarak ve bükülerek yolu onlara uymaya zorlarlar, öyle ki sizi sırtından sallamaya çalıştığını hissedebilirsiniz.
Ama sonra: bu görüşler. Burada benzetme beni başarısızlığa uğratıyor; Onlar gibisini bilmiyorum. Haritalarda çok uzak yerlere bakan ve nasıl olması gerektiğini hayal eden türden biriyseniz, bu hayal gücünüzü aşacaktır. Örneğin bir noktada, dağ yamacındaki yolda keskin bir viraj, aniden açılan bir fermuarın dişleri gibi birbirini izleyen daha fazla dağ manzarasını ortaya çıkarır; önlerinde, Mont-Saint-Pierre köyü, yarım aydan oluşan bir koyun ince kenarına tutunur. Koyu gri-beyaz benekli kumsalda durun, ileriye ve geriye bakın ve herhangi bir anayolun -başınızın yanındaki mütevazı bir yol bir yana- nasıl olup da denize uzanan burunların etrafından dolaşabileceğini merak edeceksiniz.
Birbirini geçtikten sonra, diğer dağlar kıyıdan sadece yerleşim yerlerine yetecek kadar geride, bazıları sadece bir ev derinliğinde; birkaçı, mavi sonsuzluğa karşı bir araya toplanmış bir avuç küçük konuttan ibaret. Diğerleri biraz daha büyük, Madeleine-Centre gibi, burada deniz feneri — şimdiye kadar çoğunu geçmiş olacaksınız: ahşap, taş, tuğla; beyaz, kırmızı, beyaz ve kırmızı – bölgenin tarihini, bir deniz feneri bekçisinin hayatını ve bu tür yapıların vazgeçilmezliğini aydınlatan küçük bir müzeye sahip, şimdi görünseler de ilginç eserler: 1856’dan 1876’ya sadece yirmi yılda , St. Lawrence en az 674 gemiyi yuttu.
Bugün olduğu gibi zorlayıcı olan bu ham kıyı, yüzyıllar boyunca korkunç derecede ürkütücüydü. Pointe-à-la-Frégate mezrası – adını 30 Nisan 1815’te orada karaya oturan İngiliz firkateyni HMS Penelope’den almıştır; 200’den fazla gemide ya boğuldu ya da donarak öldü – o gemi enkazının anısına bir cep parkı, bilgilendirici büfeler, (pembe) Napolyon dönemi savaş gemileri şeklinde birkaç piknik masası ve bir top var. Bir resim için lombozun arkasında poz vermek cazip gelebilir, ama ben yapmazdım: Bir uçurumun kenarına monte edilmiş.
Yerel seviyorsanız, Gaspésie’nin kuzey sınırı tam size göre. Küçük bir restoranda garsona arsızca civarda başka ne tür yemek seçenekleri olduğunu sorduğumda sırıttı ve “Matane’de A&W var ve Gaspé’de McDonald’s var” dedi. Matane o sırada 100 mil arkamdaydı; Gaspé hâlâ 100 mil ileride. Bölge seyrek nüfuslu olsa da, hepsi trajik değil, büyük bir tarihe sahiptir. Pointe-à-la-Renommée’de, Guglielmo Marconi ilk Kuzey Amerika deniz kablosuz istasyonunu 1904’te açtı. Hala orada (başka bir deniz fenerinin yanında), Marconi tam olarak çok uzak olduğu için seçti.
Yoğun sis genellikle Gaspé yarımadasının kıyı bölgelerini kaplar. Burada o kadar kalındır ki, normalde ağaçların arkasından görünen bütün bir dağ yüzünü gizler. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Yarımadanın doğu ucunda, Forillon Ulusal Parkı, St. Lawrence Körfezi’ne sıçrar. Yaklaşık 100 mil karelik kozalaklı ağaçlar, kumsallar ve pelerinler, 1970’de kuruldu, ancak gözyaşları olmadan: Bir ada veya koydaki büfelerin açıkladığı gibi, bazıları yüzyıllardır orada olan çok sayıda aile yerinden edildi. süreç içerisinde; anıları ve ağıtları diğer büfeleri süslüyor. (“Noel’de çok eğlendik.” “Aileler hep bir araya gelirdi, bu bir gelenekti.” “Biliyorum 40 yıl geçti ama hala acıtıyor. Asla unutmayacağız.”) Bazıları boş. evler, William Hyman’ın nesiller boyu morina balıkçıları sağlayan mağazasında olduğu gibi kalır.
Bu koy, yerinden edilmiş sakinlerin önceki nesillerini anmak için L’Anse-aux-Amérindians (neyse ki L’Anse-aux-Sauvages’den yeniden adlandırıldı) olarak adlandırılıyor. Yakından başlayan bir patika, bu doğu ucunun doğu ucu olan Land’s End’e çıkar. Fransızca adı Le Bout du Monde, daha uygun görünüyor – Dünyanın Sonu. Ve yine de, bir şekilde, yetersiz: Körfez çevresinde bir balina gözlem teknesine binin ve bir kara ve deniz manzarası göreceksiniz – indigo su, sayamayacağınızdan daha fazla, koyu sarı kayalıklarda eski bir savaş yürütüyor – en iyi şekilde başka bir dünya olarak tanımlanıyor.
Gaspé’de çömelmek
İleride, 15.000 nüfuslu Gaspé şehrine gelmeden önce Nazilerin St. Lawrence’ta iki düzine Müttefik gemisini batırdığı II. Dünya Savaşı’ndan kalma korunmuş bir kıyı savunması olan Fort Péninsule’u geçeceksiniz. Görülecek yerler arasında sadece Rocher Percé ve Île Bonaventure değil, hatırladığımdan çok daha fazla hediyelik eşya ve çikolata dükkanının bulunduğu Percé kasabası, 500 mil sonra karşılaştığım ilk ücretli otoparklardan bahsetmiyorum bile – hala yaklaşık 45 dakika uzak; ama yine acele etme. Gaspé, Atlantik’teki en büyük doğal limanlardan biri – yakındaki plajları ve şaşırtıcı derecede ılık suyu, cazip restoranları ve mağazaları, güzel bölgesel müzesi ve sokak lambaları ve park metre direklerinin donatıldığı rahat ana caddesi Rue de la Reine ile. Gökkuşağı çizgili örme cozies – birazcık aşağı inmek için düşünebildiğim kadar iyi bir yer.
Jacques Cartier de aynı fikirdeydi. Gaspé’nin rıhtımındaki uzun bir taş haç, kaşifin 1534’te bir fırtınadan korunmak için durup yerel halkla ticaret yapmaya karar verdiğinde daha mütevazı bir tahta diktiği noktayı işaret ediyor. Ve o oradayken, Kral François’in topraklarını talep etmek için papalık Keşif Doktrini’ni (Fransa gibi Hristiyan ulusların, Hristiyan olmayan Yerli halklar tarafından zaten işgal edilmiş toprakların sahipliğini iddia edebileceğini hükmeden) çağırın.
İddia ettiği şey – Champlain’in doğmasından yaklaşık 35 yıl önce – şimdi Kanada dediğimiz şey. Gaspé bazen kendisine Dünyanın Sonu olarak atıfta bulunsa da, aslında bu tamamen yeni bir şeyin başlangıcıydı. Ve görmek için birkaçını geçmeye değer.
İrlanda İmparatoriçesi Müzesi yakınlarındaki Onondaga denizaltısı. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Eğer gidersen
Konaklama: Bir karavan insanıysanız, Route 132 boyunca, bazıları suyun hemen üzerinde kamp alanları vardır. Eğer değilseniz, Rimouski ve Matane’de büyük oteller var, ancak bir auberge ya da Viktorya döneminden kalma bir evde han da düşünebilirsiniz; Örneğin, aynı zamanda çok güzel bir fırına, Folles Farines’e ve Bic Ulusal Parkı’nın güzel manzarasına sahip olan Le Bic köyünde bir çift var. Aşağı Gaspésie’de mütevaziden daha az mütevazi olana kadar çok sayıda han ve küçük moteller vardır. Yarımadanın tavanında, seçenekler oldukça basit motellerden (yine de gerçek hayatta genellikle çevrimiçi resimlerde göründüklerinden daha iyi görünürler), küçük hanlara ve kulübelere kadar çeşitlilik gösterir. (Bir otel uygulaması aramasında çok az kişi çıkacaktır; yalnızca Google Haritalar’ı kullanmak daha iyidir.) Ve Gaspé’de moteller, hanlar ve oteller vardır; Baker Hotel bu bölge için lüks ama fahiş değil. O kadar sürüşten sonra bunu hak ediyorsun.
Yemek: Bu bölge, şaşırtıcı olmayan bir şekilde deniz ürünleri ile ünlüdür, ancak sudan gelmeyen birçok yerel spesiyalite de vardır. Bir dizi daha lüks yemek seçeneği bulacaksınız – ancak Kanada kendi işgücü kıtlığını yaşamaya başlamadan önceki kadar değil; Yine de birçok otel, han ve hatta motelde iyi bir kahvaltı alabilirsiniz, ancak bu günlerde akşam yemeği daha zor olabilir – ancak yol kenarındaki barakalarda (cantines olarak adlandırılır) yemekler de genellikle olağanüstüdür. tek seçenek. Örneğin, o şehrin hemen dışındaki Cantine Ste-Flavie’deki sıra çok uzun olabilir ve bunun iyi bir nedeni var. Böylesine cazip bir menüde bile, patates kızartması, peynir püresi ve sos üzerine taze yerel karides dağı olan poutine aux crevettes göze çarpıyor. (Dikkat edin: Sadece nakit ve belirli banka kartlarını kabul ederler.) La Banquise 102 de Gaspé, lezzetli bir Montreal füme et poutini sunar; Rue de la Reine’deki bir restoran olan Brise Bise de öyle. Her ikisi de Rue de la Reine’de bulunan Cafe des Artistes ve Oh Les Pains fırını da çok iyidir ve Baker Hotel’deki TÉTÛ restoranı iyi bir seçenektir. Sadece gitmeyi planladığınız gün bunları açık tutun – yine, o işgücü sıkıntısı. Son olarak, L’Isle Vert’te yol kenarındaki dev çileği gördüğünüzde (Kuzey/doğu yönünde Kamouraska’dan yaklaşık 45 dakika sonra), küçük kırmızı kulübeye gidin – Potager Côte D’or – ve taze çilekleriyle yapılmış bir dondurma alın. . Rica ederim.
Müzeler vb.: Güzergâh boyunca birçok küçük müze ve yerel tarihi alan var; serendipity, seni unutamayacağın bazı şeylere yönlendirebilir. İrlanda İmparatoriçesi Müzesi, bir deniz feneri ve bir Kanada denizaltısı içeren bir denizcilik mirası kompleksinin parçasıdır. Gaspé’de, gelişmekte olan Site d’Interpretation Micmac de Gespeg’e ve Cartier’in haçını diktiği sahil kenarındaki bir plazadaki cömert bilgi büfelerine göz atmak isteyebilirsiniz. Ancak, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında mükemmel kalıcı sergilere sahip olan Musée de la Gaspésie’yi kesinlikle atlamak istemezsiniz. Ayrıca, her şeyi her şeyden çıkaran usta bir bölge halk sanatçısı olan Léonard Lapierre (1928-2014) hakkında “Cher Léo” adlı harika bir geçici (2023 sonbaharına kadar sürecek) var. (Serginin adı, Lapierre’in Kanada’daki okul çocuklarından aldığı birçok hayran mektubuna atıfta bulunuyor.)
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? göz atın Değişen Bir Dünya için 52 Yer 2022 için.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Batı Yarımküre’nin orijinal süper otoyolu: Route 66’dan veya Oregon Trail’den ve hatta Erie Kanalı’ndan çok önce – bu konuda, Henry Hudson New York Limanı’na yelken açmadan önce. – Mi’kmaq ve Innu gibi Yerli halkların izini süren Fransız gemileri, yeni dünyayı keşfetmek, sömürmek ve yerleşmek için zaten St. Lawrence Nehri’nde seyrediyorlardı. Bugüne kadar, St. Lawrence yılda 150 milyon tondan fazla kargo taşıyor. Ama aynı zamanda insanları beklenmedik şekillerde harekete geçirebilir. Takip edin, sizi diğer ülkelere götürecek. Ve alemler. Ve hatta zamanda geri.
Fleuve Saint-Laurent – bir fleuve, denize dökülen bir nehirdir; diğerleri sadece nehirlerdir – Ontario Gölü’nden yaklaşık 800 mil kuzeye doğru akar, ancak onu gölgelemeye başlamak için iyi bir yer, nehrin aşağısındaki yolun yaklaşık üçte biri, Québec Şehrindeki Abraham Plains’de, 1759’da İngilizlerin etkin bir şekilde sonraki iki yüzyıl boyunca dünyanın bu bölgesinde Fransızlar üzerindeki hegemonyasını güvence altına aldı. Orada, bu yükseltilmiş savaş alanında ayağa kalkın ve dışarı bakın – Samuel de Champlain’in Mayflower İngiltere’den ayrılmadan 12 yıl önce kurduğu şehrin çatılarına – bir körfez gibi yayılan kıyıya ve sağınızda iki köprüye bakın. bu onu kapsar.
Son iki.
Kanada’nın en büyük simgelerinden biri olan Rocher Percé, Gaspé Yarımadası’nın doğu ucunda oturuyor. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Karşıya geçmek zorunda değilsiniz; sadece Champlain’in kök saldığı bu tarafta kalabilir ve şelaleleri, kayak merkezlerini, sanatsal kasabaları ziyaret edebilirsiniz. Ama diğer taraf: Gizemli. Dışarıda bir yerde – iki şeritli makadamdan yaklaşık 500 mil uzakta – Kanada’nın en büyük simgelerinden biri olan çarpıcı bir açık deniz monoliti olan Rocher Percé (delinmiş kaya) ve yan tarafta, sudan yüzlerce metre yükselen kayalıkların bulunduğu Île Bonaventure var. sınırın güneyinde nadiren görülen kuşlarla. Her ikisi de sürüşü hak ediyor; ama bunu doğrudan bir günde yapmak – benim yaptığım gibi, birkaç gün boyunca yapmak yerine – bir épicerie’ye gitmek, bir Coffee Crisp bar (Kanada şekerlemesinin sevileni) satın almak, ambalajı çerçevelemek ve şekeri atmak gibi olurdu. .
Yol boyunca birçok antika dükkanından birinden görülen Quebec’in iki şeritli Route 132. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Quebec City’den Ayrılmak
Lévis şehrine geçin ve sizi Gaspé yarımadasının her yerine götürecek olan Quebec 132’yi alın. İlk başta, banliyölerin yayılması nehri gizler; sonra, aniden, sürücü tarafının açık arazi manzarasına sahip yemyeşil tarım arazilerinin ortasındasınız. Bu bölge, Appalachian Dağları’nda olduğu gibi Chaudière-Appalaches olarak bilinir. Onlar da burada, sağınızda bir yerde gizleniyorlar.
Pek çok bisikletçinin yanından, bisikletleri şişkin heybelerle bağlanmış; buradaki yol düz ve düz. Ancak sahil yok, bu yüzden 132 bazı kasabalardan geçerken, diğerleri solunda yuva yapıyor. Her beş veya 10 dakikada bir yoldan geçmek, Noel hediyelerini açmak gibidir.
Hepsi New England ve eski Fransa’nın büyüleyici karışımları gibi görünse de, her biri komşularından farklıdır. Örneğin Saint-Vallier’de, ön bahçesi bir düzineden fazla ayrıntılı ölçekli modelle süslenmiş, aksi takdirde sıradan olmayan bir eve rastladım: evler, dükkanlar, bir çardak, bir kilise. Aval aval baktığımı fark eden bir komşu, “Hepsi şehirdeki binalar. Burada yaşayan adam yılda bir yapardı. Şimdi 85 yaşında ve artık yapamıyor ama yine de her haziranda onları dışarı çıkarıyor ve kışın onları alıyor.”
L’Islet kasabası, parıldayan ikiz kuleleri olan muhteşem bir taş kiliseye sahiptir. Ben geçtiğimde otopark boş olmasına rağmen yan kapılardan birinin kilidi açılmıştı; içeride, bir kadın beni, şimdiye kadar gördüğüm tüm süslü église’lerden daha sıcak ve daha güneşli olan geniş iç mekanını keşfetmeye teşvik etti. “Bu bir patrimoniale kilisesi,” diye ışıldadı, bu, burada Amerika’da olduğundan daha fazla prestij taşıyan bir simge olarak işaretlenmiş olduğu anlamına geliyor. “Kasaba, önceki iki şehri geride bıraktıktan sonra 1768’de inşa edildi.”
Kuleleri takip edin. Buradaki kiliseler şehrin merkezindedir; Etraflarında genellikle sıcak kafeler, mütevazı müzeler, halka açık sanat eserleri, ev yapımı şapeller, sakin nehir kıyıları, parlak renklere boyanmış küçük evler bulacaksınız. Ve bazen – tam açıklama – güçlü bir inek gübresi kokusu. Verimli toprak, bu.
Güneş, 1674’te yerleşmiş Kamouraska kasabasında St. Lawrence Nehri üzerinde batıyor. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Bas-Saint-Laurent’e girmek
Sainte-Anne-de-la-Pocatiere’de, sizi bir sonraki bölge olan Bas- (veya aşağısı) Saint-Laurent’e davet eden bir tabelanın yanında, yol kenarındaki bir tapınak, 1715’e kadar uzanan şehrin öncülerini listeler. Yakındaki diğerleri daha da erken yerleşmiştir. , Kamouraska gibi.
Kamouraska’da sizi durduracak birkaç şey var. Tabii bir de o kuruluş tarihi var (1674); ama aynı zamanda adı da var – bana “suyun kenarında sazların büyüdüğü yer” için Algonquin olduğu söylendi – bu, diğer insanların yaşadığını size hatırlatmak için tüm bu sürüş boyunca gördüğünüz ilk şey olabilir. Fransızlar içeri girmeden önce bu kısımlarda.
Amerika’nın Ulusal Parklarını Keşfetmek
ABD milli park sisteminin ihtişamı her yıl yüz milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.
- Gizli Mücevherler: Bu günlerde, doğadaki dinginlik zor olabilir. Ancak en popüler parklar bile hazineleri gözden kaçırdı.
- Daha Az Seyahat Edilen Yol: Amerika’nın milli parkları söz konusu olduğunda, her şey Yosemite ve Büyük Kanyon ile ilgili değildir. Bu daha az bilinen seçenekleri deneyin.
- Bir Maceraya Hazır: Süre değil mi, milli parka giderken yanınızda ne getirmeli? İşte temel donanımların bir listesi ve bunlar indirilecek en iyi uygulamalar.
- Milli Park Rezervasyon Uygulaması:Gezgin ve seyahat endüstrisinin hayal kırıklığı, federal arazi konaklama ve erişim rezervasyonu için çevrimiçi portal olan Recreation.gov ile büyüyor.
Ancak gümüş boyalı kuleler ve tavan arası çatılar için, kasabaların şimdi belki 15 ya da 20 dakika uzaklıkta olduğu yolun bu kısmı size Alçak Ülkeleri hatırlatabilir – en azından Bic Ulusal Parkı başlayana kadar, engebeli için pürüzsüz kıyı şeridini çarparak. İskandinav ülkesini çağrıştıran küçük çam tepeli adalarla dolu koylar ve kanallar. Yol ve nehir, yaklaşık 200 mil geride, Lévis’in bu yakasındaki açık ara en büyük şehir olan 50.000 nüfuslu Rimouski yakınlarında yeniden birleşiyor. Oradaki turizm bürosunda durup tarihi semtin nerede olduğunu sorduğumda tezgahın arkasındaki kadın bana “Yok. Şehir 1950’de yandı.”
L’Islet’teki bir göçmen kuş barınağının, gelgitin alçaldığı, Route 132 üzerindeki birçok dinlenme durağından birinden görülen bir görünümü. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Rimouski’nin kıyı boyunca yükseltilmiş hoş bir yürüyüş yolu var, ancak oradaki kıyıya bakarken yaşadığınız dinginlik, Mayıs 1914’te yakınlarda batan İrlanda İmparatoriçesi Müzesi’ni ziyaret ederek yumuşatılabilir. sadece 14 dakika içinde binden fazla insan onunla birlikte. Müze, gemi, nasıl battığı ve neden bu kadar çabuk battığı hakkında güzel bir sinemaya sahip – sadece iki yıl önce Titanik felaketinden ilham alan güvenlik özelliklerine sahip olmasına rağmen – ve yaban kedisi dalgıçlar tarafından kurtarılan yüzlerce eseri sergiliyor: su ısıtıcısı, yumurta kazanı , biberon, geyik boynuzları. Sadece arabama geri dönerken, binanın kendisinin, batan geminin, bacaların ve her şeyin Kübist bir yorumu olduğunu fark ettim.
Gaspésie’ye
Bir noktada, karşı kıyıyı artık göremeyeceğinizi fark edeceksiniz ve buradaki insanların neden nehre la mer, yani deniz dediklerini anlayacaksınız. Sainte-Flavie’de Gaspésie bölgesine girersiniz. Kasabalar gözle görülür şekilde küçülür ve birbirinden uzaklaşır, Noel, çalışan telefon kulübeleri ve mekanik gaz pompaları da dahil olmak üzere daha şaşırtıcı şeyler sunar.
Métis-sur-Mer’in İskoç bir senyör tarafından kurulmasından bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti, ancak hala biraz Anglofon. (2002 yılına kadar “Métis Plajı” idi.) Halen bir Presbiteryen kilisesi var; Mermer ve kireçtaşının arasına serpiştirilmiş mezarlığında, uzun zaman önce yıpranmış ve okunaksız hale gelmiş birkaç ahşap işaret bulacaksınız. Baie-des-Sables’da, rahat sandalyeler serpiştirilmiş bir başka sahil şeridinde dolaşırken, bu kasabalarda muazzam bir yurttaşlık gururu olduğunu düşünebilirsiniz: Neredeyse her şey düzenli, bakımlı (terk edilmiş evler bile). çim biçmiş) ve kıyıda davetkar.
Matane’yi geçtikten sonra sahil, yaklaşan dağlarla şişmeye ve bükülmeye başlar. Kasabalar suyu kucaklıyor, hatta bazen üzerine dökülüyor, büyük bir iskeleye rastladığım Sainte-Anne-des-Monts gibi, yüzeyi araçlarla kaplı, kenarları olta balıkçılarıyla. Bu yerleşimler balıkçılık üzerine kurulmuş, ama buradaki insanlar görünüşe göre o kadar çok seviyorlar ki boş zamanlarında da yapıyorlar.
Pointe-à-la-Renommée’deki deniz feneri ve Guglielmo Marconi’nin Kuzey Amerika’daki ilk deniz kablosuz istasyonunun yeri. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Yarımadanın tavanında
Kısa bir süre sonra, arabanızın pusulası yavaş yavaş Kuzeydoğu’dan sadece Doğu’ya dönerken yarımadanın zirvesine çıkacaksınız. İşte, Gaspésie’nin tavanında, Appalachian’ların sonunda bittiği yer, bir inilti ile değil. Doğrudan suya çarparlar, yükselip alçalarak ve bükülerek yolu onlara uymaya zorlarlar, öyle ki sizi sırtından sallamaya çalıştığını hissedebilirsiniz.
Ama sonra: bu görüşler. Burada benzetme beni başarısızlığa uğratıyor; Onlar gibisini bilmiyorum. Haritalarda çok uzak yerlere bakan ve nasıl olması gerektiğini hayal eden türden biriyseniz, bu hayal gücünüzü aşacaktır. Örneğin bir noktada, dağ yamacındaki yolda keskin bir viraj, aniden açılan bir fermuarın dişleri gibi birbirini izleyen daha fazla dağ manzarasını ortaya çıkarır; önlerinde, Mont-Saint-Pierre köyü, yarım aydan oluşan bir koyun ince kenarına tutunur. Koyu gri-beyaz benekli kumsalda durun, ileriye ve geriye bakın ve herhangi bir anayolun -başınızın yanındaki mütevazı bir yol bir yana- nasıl olup da denize uzanan burunların etrafından dolaşabileceğini merak edeceksiniz.
Birbirini geçtikten sonra, diğer dağlar kıyıdan sadece yerleşim yerlerine yetecek kadar geride, bazıları sadece bir ev derinliğinde; birkaçı, mavi sonsuzluğa karşı bir araya toplanmış bir avuç küçük konuttan ibaret. Diğerleri biraz daha büyük, Madeleine-Centre gibi, burada deniz feneri — şimdiye kadar çoğunu geçmiş olacaksınız: ahşap, taş, tuğla; beyaz, kırmızı, beyaz ve kırmızı – bölgenin tarihini, bir deniz feneri bekçisinin hayatını ve bu tür yapıların vazgeçilmezliğini aydınlatan küçük bir müzeye sahip, şimdi görünseler de ilginç eserler: 1856’dan 1876’ya sadece yirmi yılda , St. Lawrence en az 674 gemiyi yuttu.
Bugün olduğu gibi zorlayıcı olan bu ham kıyı, yüzyıllar boyunca korkunç derecede ürkütücüydü. Pointe-à-la-Frégate mezrası – adını 30 Nisan 1815’te orada karaya oturan İngiliz firkateyni HMS Penelope’den almıştır; 200’den fazla gemide ya boğuldu ya da donarak öldü – o gemi enkazının anısına bir cep parkı, bilgilendirici büfeler, (pembe) Napolyon dönemi savaş gemileri şeklinde birkaç piknik masası ve bir top var. Bir resim için lombozun arkasında poz vermek cazip gelebilir, ama ben yapmazdım: Bir uçurumun kenarına monte edilmiş.
Yerel seviyorsanız, Gaspésie’nin kuzey sınırı tam size göre. Küçük bir restoranda garsona arsızca civarda başka ne tür yemek seçenekleri olduğunu sorduğumda sırıttı ve “Matane’de A&W var ve Gaspé’de McDonald’s var” dedi. Matane o sırada 100 mil arkamdaydı; Gaspé hâlâ 100 mil ileride. Bölge seyrek nüfuslu olsa da, hepsi trajik değil, büyük bir tarihe sahiptir. Pointe-à-la-Renommée’de, Guglielmo Marconi ilk Kuzey Amerika deniz kablosuz istasyonunu 1904’te açtı. Hala orada (başka bir deniz fenerinin yanında), Marconi tam olarak çok uzak olduğu için seçti.
Yoğun sis genellikle Gaspé yarımadasının kıyı bölgelerini kaplar. Burada o kadar kalındır ki, normalde ağaçların arkasından görünen bütün bir dağ yüzünü gizler. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Yarımadanın doğu ucunda, Forillon Ulusal Parkı, St. Lawrence Körfezi’ne sıçrar. Yaklaşık 100 mil karelik kozalaklı ağaçlar, kumsallar ve pelerinler, 1970’de kuruldu, ancak gözyaşları olmadan: Bir ada veya koydaki büfelerin açıkladığı gibi, bazıları yüzyıllardır orada olan çok sayıda aile yerinden edildi. süreç içerisinde; anıları ve ağıtları diğer büfeleri süslüyor. (“Noel’de çok eğlendik.” “Aileler hep bir araya gelirdi, bu bir gelenekti.” “Biliyorum 40 yıl geçti ama hala acıtıyor. Asla unutmayacağız.”) Bazıları boş. evler, William Hyman’ın nesiller boyu morina balıkçıları sağlayan mağazasında olduğu gibi kalır.
Bu koy, yerinden edilmiş sakinlerin önceki nesillerini anmak için L’Anse-aux-Amérindians (neyse ki L’Anse-aux-Sauvages’den yeniden adlandırıldı) olarak adlandırılıyor. Yakından başlayan bir patika, bu doğu ucunun doğu ucu olan Land’s End’e çıkar. Fransızca adı Le Bout du Monde, daha uygun görünüyor – Dünyanın Sonu. Ve yine de, bir şekilde, yetersiz: Körfez çevresinde bir balina gözlem teknesine binin ve bir kara ve deniz manzarası göreceksiniz – indigo su, sayamayacağınızdan daha fazla, koyu sarı kayalıklarda eski bir savaş yürütüyor – en iyi şekilde başka bir dünya olarak tanımlanıyor.
Gaspé’de çömelmek
İleride, 15.000 nüfuslu Gaspé şehrine gelmeden önce Nazilerin St. Lawrence’ta iki düzine Müttefik gemisini batırdığı II. Dünya Savaşı’ndan kalma korunmuş bir kıyı savunması olan Fort Péninsule’u geçeceksiniz. Görülecek yerler arasında sadece Rocher Percé ve Île Bonaventure değil, hatırladığımdan çok daha fazla hediyelik eşya ve çikolata dükkanının bulunduğu Percé kasabası, 500 mil sonra karşılaştığım ilk ücretli otoparklardan bahsetmiyorum bile – hala yaklaşık 45 dakika uzak; ama yine acele etme. Gaspé, Atlantik’teki en büyük doğal limanlardan biri – yakındaki plajları ve şaşırtıcı derecede ılık suyu, cazip restoranları ve mağazaları, güzel bölgesel müzesi ve sokak lambaları ve park metre direklerinin donatıldığı rahat ana caddesi Rue de la Reine ile. Gökkuşağı çizgili örme cozies – birazcık aşağı inmek için düşünebildiğim kadar iyi bir yer.
Jacques Cartier de aynı fikirdeydi. Gaspé’nin rıhtımındaki uzun bir taş haç, kaşifin 1534’te bir fırtınadan korunmak için durup yerel halkla ticaret yapmaya karar verdiğinde daha mütevazı bir tahta diktiği noktayı işaret ediyor. Ve o oradayken, Kral François’in topraklarını talep etmek için papalık Keşif Doktrini’ni (Fransa gibi Hristiyan ulusların, Hristiyan olmayan Yerli halklar tarafından zaten işgal edilmiş toprakların sahipliğini iddia edebileceğini hükmeden) çağırın.
İddia ettiği şey – Champlain’in doğmasından yaklaşık 35 yıl önce – şimdi Kanada dediğimiz şey. Gaspé bazen kendisine Dünyanın Sonu olarak atıfta bulunsa da, aslında bu tamamen yeni bir şeyin başlangıcıydı. Ve görmek için birkaçını geçmeye değer.
İrlanda İmparatoriçesi Müzesi yakınlarındaki Onondaga denizaltısı. Kredi… New York Times için Nasuna Stuart-Ulin
Eğer gidersen
Konaklama: Bir karavan insanıysanız, Route 132 boyunca, bazıları suyun hemen üzerinde kamp alanları vardır. Eğer değilseniz, Rimouski ve Matane’de büyük oteller var, ancak bir auberge ya da Viktorya döneminden kalma bir evde han da düşünebilirsiniz; Örneğin, aynı zamanda çok güzel bir fırına, Folles Farines’e ve Bic Ulusal Parkı’nın güzel manzarasına sahip olan Le Bic köyünde bir çift var. Aşağı Gaspésie’de mütevaziden daha az mütevazi olana kadar çok sayıda han ve küçük moteller vardır. Yarımadanın tavanında, seçenekler oldukça basit motellerden (yine de gerçek hayatta genellikle çevrimiçi resimlerde göründüklerinden daha iyi görünürler), küçük hanlara ve kulübelere kadar çeşitlilik gösterir. (Bir otel uygulaması aramasında çok az kişi çıkacaktır; yalnızca Google Haritalar’ı kullanmak daha iyidir.) Ve Gaspé’de moteller, hanlar ve oteller vardır; Baker Hotel bu bölge için lüks ama fahiş değil. O kadar sürüşten sonra bunu hak ediyorsun.
Yemek: Bu bölge, şaşırtıcı olmayan bir şekilde deniz ürünleri ile ünlüdür, ancak sudan gelmeyen birçok yerel spesiyalite de vardır. Bir dizi daha lüks yemek seçeneği bulacaksınız – ancak Kanada kendi işgücü kıtlığını yaşamaya başlamadan önceki kadar değil; Yine de birçok otel, han ve hatta motelde iyi bir kahvaltı alabilirsiniz, ancak bu günlerde akşam yemeği daha zor olabilir – ancak yol kenarındaki barakalarda (cantines olarak adlandırılır) yemekler de genellikle olağanüstüdür. tek seçenek. Örneğin, o şehrin hemen dışındaki Cantine Ste-Flavie’deki sıra çok uzun olabilir ve bunun iyi bir nedeni var. Böylesine cazip bir menüde bile, patates kızartması, peynir püresi ve sos üzerine taze yerel karides dağı olan poutine aux crevettes göze çarpıyor. (Dikkat edin: Sadece nakit ve belirli banka kartlarını kabul ederler.) La Banquise 102 de Gaspé, lezzetli bir Montreal füme et poutini sunar; Rue de la Reine’deki bir restoran olan Brise Bise de öyle. Her ikisi de Rue de la Reine’de bulunan Cafe des Artistes ve Oh Les Pains fırını da çok iyidir ve Baker Hotel’deki TÉTÛ restoranı iyi bir seçenektir. Sadece gitmeyi planladığınız gün bunları açık tutun – yine, o işgücü sıkıntısı. Son olarak, L’Isle Vert’te yol kenarındaki dev çileği gördüğünüzde (Kuzey/doğu yönünde Kamouraska’dan yaklaşık 45 dakika sonra), küçük kırmızı kulübeye gidin – Potager Côte D’or – ve taze çilekleriyle yapılmış bir dondurma alın. . Rica ederim.
Müzeler vb.: Güzergâh boyunca birçok küçük müze ve yerel tarihi alan var; serendipity, seni unutamayacağın bazı şeylere yönlendirebilir. İrlanda İmparatoriçesi Müzesi, bir deniz feneri ve bir Kanada denizaltısı içeren bir denizcilik mirası kompleksinin parçasıdır. Gaspé’de, gelişmekte olan Site d’Interpretation Micmac de Gespeg’e ve Cartier’in haçını diktiği sahil kenarındaki bir plazadaki cömert bilgi büfelerine göz atmak isteyebilirsiniz. Ancak, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında mükemmel kalıcı sergilere sahip olan Musée de la Gaspésie’yi kesinlikle atlamak istemezsiniz. Ayrıca, her şeyi her şeyden çıkaran usta bir bölge halk sanatçısı olan Léonard Lapierre (1928-2014) hakkında “Cher Léo” adlı harika bir geçici (2023 sonbaharına kadar sürecek) var. (Serginin adı, Lapierre’in Kanada’daki okul çocuklarından aldığı birçok hayran mektubuna atıfta bulunuyor.)
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? göz atın Değişen Bir Dünya için 52 Yer 2022 için.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.